Tā kā pēc akustiskā noformējuma visvairāk prasās sabs, tad arī konkrēti par to runāsim. Protams, visus principus var pielietot arī jebkura cita akustiskā noformējuma izveidē. Lai gan par durvīm parunāsim atsevišķi.

Lai izgatavotu akustisko noformējumu, būs nepieciešami dažādi instrumenti.
Minimums: zīmulis skicei un detaļu uzzīmēšanai uz materiāla, papīrs skicei, zāģis (fuksis), priekš skaļruņa cauruma vai fāzu invertora speciāls šaurāks zāģītis, urbis ar urbīšiem, vīle, skrūvgriezis, lineāls.

Skaļruņa caurumu, ja kas, var uztaisīt ar urbja un kalta palīdzību, un nav obligāti nepieciešams speciāls zāģis. Ar urbi pa aploci saurbjam vienu pie otra caurumus. Starp caurumiem palikušās šaurās sieniņas izkaļam ar kaltu. Pēc tam ar vīli nolīdzinām. Šādu paņēmienu pielietoju savai pirmajai kastei.
Otimums: zīmulis skicei un detaļu uzzīmēšanai uz materiāla, papīrs skicei, elektriskais figūrzāģis, elektriskais urbis ar urbīšiem, vīle, skrūvgriezis, lineāls, hermētiķa (līmes) pistole.

Elektrisko urbjmašīnu var izmantot arī kā skrūvgriezi, tikai tā vēlama ar iestatāmu griešanās ātrumu, citādi aprausiet skrūvēm galvas. Tāpēc tagad skrūvju skrūvēšanai izmantoju iepriekšējā attēlā redzamo rokas urbi. Varētu jau izmantot akumulatora skrūvgriezi, tikai tad tas laicīgi jāuzlādē, ja nu vienīgi ir pieejams profesionālais ar vairākiem akumulatoriem un ātro lādētāju. Pats nopirku vienu lēto, un sapratu, ka saimniecībā tam nav vieta, tāpēc pirku elektrisko urbjmašīnu. Elektriskajā figūrzāģī vēlams likt zāģīti ar platāku ceļu, it sevišķi svarīgi tas ir zāģējot neliela izmēra apaļus caurumus. Figūrzāģi var aizstāt arī ar elektrisko virsfrēzi.
Maksimums: droši vien kāda galdniecības darbnīca ar stacionāriem elektriskiem instrumentiem.
Pielietojot vienkāršāko akustisko noformējumu - vairogu, arī nevar iztikt bez tā instalācijas vietas sagatavošanas. Vismaz skaļrunim atbilstošs caurums kādā panelī būs jāuztaisa. Priekš saba tas visticamāk būs aizmugurējais plaukts. Lai gan ar cauruma izveidi vien nepietiks. Skaļruņa difuzors veic ievērojamas kustības, līdzi gribot arī kustināt visu skaļruni. Ja tam ļausim notikties uz kvalitatīvu skaņu un labiem basiem nav ko cerēt. Tāpēc skaļrunis jānostiprina pēc iespējas nekustīgāk. Standarta plaukt to parasti nenodrošina. Tāpēc tas jāpastiprina, vai pat jāizgatavo jauns plaukts. Vēl jāņem vērā, ka nebūtu slikti, ja tas viss arī smuki izskatītos.
Plaukta stiprināšanu var veikt ar kādu finiera plāksni, kura atkārto plaukta kontūru, vai ir tuva tam pēc formas. Plāksni jāsastiprina kopā ar esošo plauktu, ja netiek taisīts pilnībā jauns. Jo jaudīgāks skaļrunis, jo arī plauktu vajadzētu stingrāku. Finiera biezums varētu būt robežās no 1-2cm. Var arī taisīt kaut kādas speciālas stiprinājuma ribas. Liekot skaļruni plauktā, vēlams būt veikt arī tā vibroizolāciju, kuru gan daļēji jau nodrošinās finieris, un kas elipsēm varētu būt jau pietiekami. Tas par plauktiem īsumā viss. Faktiski tas viss arī attiecas uz durvīs, skaļruņa vieta jāpastiprina, kā arī jāveic durvju vibro un skaņas izolācija.
Tagad par kasti. No sākuma jāizdomā kur to kasti liksim. Par to lasiet atbilstošā rakstā.
Viena no izplatītākajām kastes formām ir kaste ar vienu slīpu plakni, kuras slīpumu nosaka aizmugurējā sēdekļa slīpuma leņķis.

Šis leņķis visiem auto apmēram ir vienāds - ~60⁰. Nevajadzētu gan uzreiz meklēt pēc kāda leņķu mērāmā aparāta, jo šo leņķi var noteikt daudz vieglāk. Spēkā ir šāda sakarība - kastei jābūt divreiz augstākai, kā slīpuma radītajam izbīdījumam. Ja nesapratāt no teksta, cerams, ka palīdzēs attēls.

Piemērā apskatīsim taisnleņķa paralēlskaldņa tipa saba kastes izgatavošanu.
Jāsāk būtu protams ar kastes tilpuma aprēķinu. Izejot no kastes tilpuma aprēķinam kastes iekšējos izmērus. Droši vien varētu sākt ar augstumu, jo parasti tas ir galvenais ierobežojošais faktors. Tad vajadzētu noteikt vēl vienu izmēru, un trešo jau varēs aprēķināt. Aprēķins vienkāršs, tilpumu litros reizinām ar tūkstoti, un izdalām ar pārējiem diviem izmēriem centimetros. Iegūsim trešo izmēru arī centimetros. Kastes iekšējās dimensijas iespējams izrēķināt arī dažās programmās, kuras rēķina optimālo izmēru, piem. JBL Speakershop. Šajā programmā iespējams arī ērti parēķināt sarežģītāku konfigurāciju kastu tilpumus.
Kad ar iekšējiem izmēriem esam tikuši galā, jānosaka ārējie. Lai tos noteiktu, iekšējiem izmēriem jāpieskaita divi izvēlētā kastes materiāla biezumi. Ja ņemsim 21mm biezu finieri, tad katrā virzienā jāņem klāt vēl 42mm.
Gandrīz aizmirsu par materiāliem. Bieži saba kastes izgatavošanā pielieto MDF (middle density board), kas pēc struktūras atgādina kartonu. Viņu ir viegli apstrādāt, un tāpēc tas droši vien ir ieguvis lielu popularitāti. Bet viņam ir daži trūkumi - viņš vieglāk pakļaujas deformācijām, tas nozīmē basu enerģijas zudumus, un arī kastes radītas pieskaņas. To droši vien var novērst ar papildus stingrības ribām. Pastāv arī uzskats, ka šis materiāls caur porām laiž cauri gaisu, kas noteikti nav vēlams slēgtās kastes gadījumā.
Nedaudz labāka varētu būt tā saucamā skaidu plate. Tā mazāk pakļaujas deformācijām, droši vien arī cauri nelaiž gaisu, jo poras ir aizpildītas ar līmi. Tās galvenais trūkums ir grūta apstrāde.
Materiāls ko es rekomendēju un pats arī lietoju, ir finieris. Tas noteikti nelaidīs cauri gaisu, būs arī mehāniski noturīgs. Skrūvi varēsiet ieskrūvēt kaut vai pašā malā, tā nenodrups. Finieris gan ir pasmags materiāls.
Vēl kastes izgatavošanā bieži pielieto stiklašķiedru tehnoloģijas, ja kasti grib ieslēpt kādā spārnā, vai citas sarežģītas konfigurācijas vietā. Tāpat pielieto arī organisko stiklu, vai nu vienkārši kāda lodziņa izveidei kastes sienā, vai nu visas kastes izveidē. Protams var pielietot arī citus materiālus, kā tīru koku, metālu, dažādas plastmasas u.c.
Vēl pie materiāla izvēles varētu piebilst, ka tam vēlams būt mitrumizturīgam, vai nu tas jāapstrādā ar kādu mitrumizturīgu vielu, jo auto salonā nav diez ko labvēlīgs klimats.
Materiālu biezumi. Kokveidīgo materiālu gadījumā optimālais biezums varētu būt ap 20mm. Ja kasti taisīsim neliela izmēra un vēl slēgtu, vai ļoti lielu, vēlams ņemt biezāku materiālu, vai nu likt papildus stiprinājuma ribas.
Tagad atgriežamies pie kastes izgatavošanas procesa. Izmēri ir noteikti, tagad vajadzētu uzskicēt detaļas. Pielietotā finiera biezums ir 21mm.

Dažu detaļu dimensijas sakritīs ar kastes iekšējiem izmēriem, bet daži ar ārējiem. Parastas kastes gadījumā mēs iegūsim 3 dažādu detaļu pārus. Šīs detaļas izzāģējam no izvēlētā materiāla. Pēc tam to vienkārši saliekam kopā, lai pārbaudītu vai visas detaļas iet kopā. Ja nepieciešams, pievīlējam.

Kastes vidū redzama papildus stingrības riba, kura sasaistīs kastes divas lielākās sienas, jo kastei jau ir diezgan liels tilpums ~100l.
No sākuma atzīmējam skrūvju vietas. Tā kā finieris ir pietiekoši biezs, tad tajā no sāna var mierīgi skrūvēt iekšā skrūvi. Ja tas būt plāns, tad šuvju iekšā vajadzētu likt speciālas līstes, ar kuru palīdzību saskrūvēt detaļas. Tātad, kā atzīmēt šīs vietas. Gar pieskrūvējamās detaļas malu novelkam svītru pus biezuma attālumā no detaļas malas (šoreiz ~10mm). Tad vienmērīgi (~7cm) attālumā vienu no otra atzīmējam caurumu vietas uz šīs līnijas. Lai detaļas labāk savilktos, izurbjam arī caurumus skrūvju vietās, protams šaurākus par skrūves galviņu.

Pirms tam vēl detaļu savienojuma vietas pārklājam ar kādu hermetizējošu materiālu. Vēlams pielietot kādu bezkrāsaino silikona-akrila hermētķi, kurš paredzēts mitrām telpām, un kuru var arī krāsot.

Pēdējo vēlams skrūvēt aizmugurējo sienu, t.i. to kura būs pretī skaļruņa caurumam. Tas tāpēc, ka šuves vēlams vēlreiz hermetizēt no iekšas. Pirms aizmugurējās sienas pieskrūvēšanas visās šuvēs vienmērīgi iespiežam hermētiķi, un pēc tam ar pirkstu izlīdzinām.

Aizmugurējās sienas šuves pēc tam būs viegli nohermetizēt caur skaļruņa caurumu. Pašās beigās šij kastei gan mainīju skaļruņa atrašanās vietu, tapēc beigās nācās paķēpāties.
Tad, kad detaļas saskrūvētas, varam taisīt caurumu skaļrunim, un, ja nepieciešams, citām detaļām - fāzu invertoram un spaiļu panelim.
No sākuma atzīmējam skaļruņa centru. Pēc tam uzvelkam atbilstošu apli (izņemot gadījumus ar Kicker kantainajiem, vai XTANT sešstūrainajiem un citiem netradicionālajiem skaļruņiem). Kaut kur apļa iekšienē izurbjam caurumu (vai vairākus), no kura sākt zāģēt.

Pēc tam ieliekam skaļruni caurumā. Pirms tam parūpējoties arī par vada komunikāciju ar ārpasauli. Vieglākais variants ir likt skaļruni ar magnētu uz āru, kas dažiem pat ir ieteicams dēļ skaistās skaļruņa aizmugures. Šādā gadījumā mēs izvairāmies no kāda lieka cauruma kastē. Nevajadzētu aizmirst arī par skaļruņa un kastes saskares vietas hermetizāciju. To var veikt ar speciālu blīvi vai to pašu hermētiķi, ja tikai tā nav kāda nikna līme. Ka blīvējums var kalpot arī kastes apšuvuma materiāls - speciāls audums, āda, vinils u.c.
Skaļruņi var pieskrūvēt ar tām pašām skrūvēm, ar ko sastiprina kasti. Vēlams gan būtu pielietot šādas speciālas skrūves.